Вестманские острова, Вестманнаэйар, Vestmannaeyjar

Это были одни из самых интересных и чуть-чуть экстремальных дней исландского лета.


Маленький архипелаг, тринадцать островов и множество скал, хорошо различим с южного берега Исландии.


Здесь земля буквально дымится под ногами.


В паре километров -- Эйяфьядлайёкюдль и Катла, где вскоре предрекают такое извержение, по сравнению с которым 2010 покажется забавным недоразумением.


Кстати, хорошо помню по телевизионным репортажам эти фермы. Три года назад здесь был лунный ландшафт.
Земля быстро оживает. Примерно об этом же и история Вестманнаэйар.


Пару раз в день на Хеймаэй, главный обитаемый остров, ходят вот такие паромы.


Жаль, не попасть на Elliðaey , нет общественного транспорта. Там всего один рыбацкий домик и несколько овечек.


Острова встречают не особенно гостеприимно.


Вот, собственно, порт Хеймаэйя.




Километр пешком -- и мы находим кемпинг.
Идеальное место, защищенное от ветров.


Мы -- четверо взрослых и маленькая девочка.


Здесь палатки уже в собранном состоянии.




Хеймаэй прославился на весь мир ровно сорок лет назад. Один из двух местных вулканов, Эльдфетль, проснулся и сначала засыпал городок пеплом -- слой доходил до восьми метров! -- а после стал активно извергать лаву. Часть её стекала в море и за считанные дни увеличила площадь острова на два квадратных километра.


wiki


Часть лавы потекла на город и уничтожила около ста домов.
Кое-где на лавовом поле стоят указатели прежних улиц.


И множество табличек, напоминающих о засыпанных домах. Здесь -- на глубине 16 метров.


Этому домику повезло. Волна лавы остановилась прямо перед ним.


А вот противоположная сторона улицы.


Следует себе представить, лава движется медленно, застывает. Образует высокий вал, который постепенно катится на город.


Лава стекала и в порт. Создалась опасность, что бухта окажется перекрыта или обмелеет, связь с "большой" землей будет затруднена.
Тогда здесь установили мощные водометы, которые охлаждали потоки вулкана морской водой. И это возымело некоторый эффект.


Как и повсюду в Исландии, за последние годы разрослись североамериканские люпины.


Невероятно, за сорок лет растительность затянула лавовое поле.


Но чему удивляться. Самый дальний из островов на горизонте -- Суртсей, площадью около полутора кв. километров. Он появился в результате извержения подводного вулкана в январе 1963 года. Сейчас на острове уже около двадцати видов растений, гнездовья птиц.


Мы посадили ребенка в рюкзак и полезли на вулкан (официально считающийся активным, кстати).


Стены кратера обвалились с одной стороны. На месте старого жерла -- памятный знак.


У подножия -- площадки для гольфа.


Вверху, высота 200 метров.




Кое-где на склоне из трещин выходит горячий, серный газ. Камни под ногами теплые.


Обстановка тем не менее более чем фотогеничная. Хотелось носиться и прыгать.


Это фото могло бы пригодится при вручении Darwin Awards.
Потому что через несколько минут увлеченного исследования вулкана я чуть не поджарился.


Полость была неглубокой, -- хотя я быстро вытащил ногу и благоразумно не стал исследовать глубину. Горячо было.

Но для спутников с расстояния десяти метров это выглядело так, как будто я внезапно проваливаюсь и надо мной взлетает столб пыли или дыма. Фото было сделано через минуту, когда видимость успела восстановиться. Обувь, кстати, до сих пор сохранила оттенок.


Вечер в кемпинге. На первых кадрах не было видно домика с кухней и душем. По-европейски комфортно. Даже общественный кофе есть.
Чтобы туристические чувства не притуплялись, кухню, правда, запирают на ночь. Ночевать надо в палатках. А ещё естьспортплощадка.


Гриль на скорую руку.


Ночная прогулка по берегу. Есть немного муниципального креатива, но он почти сливается с природой.








А это уже на следующий день. Погода стремительно ухудшалась, мы собрали рюкзаки и успели попасть на последний паром, который вообще едва не отменили из-за шторма.


А напоследок маленькая история, которая почему-то не дает мне покоя. Представьте себе маленькую общину на краю света. Люди живут рыбной ловлей, почти не владеют оружием. Есть маленькая церковь. И вот в 1627 году сюда прибывает флот алжирских (!) пиратов, сжигает деревню и угоняет большинство жителей, -- всех, кто не успел спрятаться в пещерах, около 300 человек, -- в рабство. Продают османам. В одной из групп рабов выживает бывший священник -- и его отпускают на родину под обещание собрать выкуп. Он добивается помощи датского правительства, навещает острова, собирает пожертвования. Так часть пленных была выкуплена и смогла вернуться из Северной Африки домой.

Что-то очень сильно держит людей здесь, несмотря на пиратов, вулканические извержения, постоянные дожди, пронизывающий ветер.
Оригинал взят у andrreas в Вестманские острова, Вестманнаэйар, Vestmannaeyjar