Город мастеров - Сигишоара.

Сигишоара для туриста настоящий клад. Она лучше прочих городов Семиградья сохранила средневековую застройку, а также стены и башни крепости. Румынские буклеты даже смело называют ее «крупнейшим населенным городом-крепостью Европы». Может быть, тут нет высоких домов, нависающих над улицей вторыми и третьими этажами. Зато все по-честному, таким и был маленький средневековый город. Поздние перестройки тут минимальны, а открыточных видов и умилительных уголков – множество.

Сигишоара занимает стратегическое для торгового города положение в самой середине Трансильвании на холме в долине реки Târnava Mare (Большая Тырнава).

Первое поселение возникло тут с первой же волной немецких колонистов еще в 1191-м году. Но спустя полвека оно было разрушено татарами и впоследствии было основано вновь теми же трансильванскими саксами. Впоследствии город стал одним из двух крупнейших центров Семиградья (первым был Германштадт-Сибиу).


Часовая башня. Здесь собирался городской совет, хранилась городская казна. Здесь же, видимо, собиралась и Диета, кочующий совет Семиградья, и был выбрана князем Трансильвании Дьердь Ракоци.

Башню венчает центральный шпиль, окруженный четырьмя шпилями поменьше. Здесь, в Трансильвании, эти четыре малых шпиля были признаком судебной автономии города – правом выносить смертный приговор. Такие же четыре шпиля венчают колокольню главной церкви в Медиаше, и Быстрице, и Себеше, и других городах из числа Семи.


Под верхним ярусом на башне установлены часы с движущимися фигурками. Механизм заменили в 1906-м, а фигурки оставили. На фасаде, обращенном к городу, находится барабанщик и богиня мира, над ними богини правосудия и справедливости. По бокам – статуи-аллегории дня и ночи. А вот на фасаде, обращенном к подолу, нижнему городу, все куда более сурово. Тут рядом с барабанщиком стоит статуя палача. А над ними – сменяющиеся фигуры богов-планет, покровителей дней недели.



Эта башня является парадным из двух входов в верхний город и главым героем городских открыток


Самый цитируемый ракурс.

Изначально город располагался под горой, имея на вершине некое условное укрепление. Турецкая угроза заставила в XIV-XV веке все-таки завести крепость. Хотя город и был достаточно богат, цеха ремесленников решили не строить стену вокруг всего города, защитить только террасу на холме.


Хорошо видна церковь на вершине и на террасе холма «верхний» город.

Строили, как это часто бывало в средневековье, отдельными участками, за каждый из которых отвечал отдельный ремесленнический цех. Впоследствии тот же цех отвечал за содержание и оборону этого участка. Более того, известно, что гильдии проводили боевую подготовку своих членов и учения.
В итоге каждая башня имеет собственный облик и носит имя городских мастеров или купцов. Сохранился почти полный обвод стен и почти все башни. Причем – с минимумом перестроек и реставраций. Таких городов в Европе немного.


Башня Кузнецов


Башня Сапожников

Сейчас тут радиостанция



Башня Портных, второй въезд в город


Башня Скорняков


Опять башня Скорняков, а за ней квадратная Мясников


Одна из самых затейливых – башня Жестянщиков.

А еще есть башни Веревочников и Дубильщиков и бастион Кастальдо.

Верхний город был защищенным, но не самым удобным для жизни местом, например, был затруднен доступ к воде. Поэтому основная часть жителей строилась на подоле, и только в момент военной опасности перебиралась в цитадель.


Вид со стен «верхнего» города на долину Большой Тырнавы.
Так что, хотя туристы толпами ломятся наверх, и внизу можно найти чудесные древности и старости.





Здесь улицы шире, площади просторнее.


Особенно выделяется, конечно, главная площадь (piata Herman Oberth), собравшая самые богатые дома, большая часть которых была перестроена во времена ренессанса, барокко и модерна.





Частенько и главные городские чиновники селились на подоле. Дом того же бургомистра Иоганна фон Розенталя, жулика, картежника и авантюриста, казненного впоследствии за множественные финансовые преступления, находился именно здесь.
Некоторые из домов весьма затейливы и стоят внимания.



Названа площадь, кстати, в честь преподававшего тут Германа Оберта одного из пионеров и основоположников ракетостроения и космонавтики.

Раньше на площади стояли ряды деревянных лавок и кипела торговля, а выходы на нее были перекрыты воротами. Теперь же войти сюда можно свободно, без уплаты пошлины, а вместо торговли – сквер и шахматы.



От площади улицы подола карабкаются по склону к стенам цитадели живописыными коленцами.







Иные дома даже выстроены прямо над улицей.


Но все равно все улицы и лестницы приводят к единственному с этой стороны входу в верхний город – через мощный барбакан башни Совета.


Раньше тут располагалось лишь 190 жилых домов (едва полторы тысячи жителей). Главным образом цитадель давала приют главным и самым ценным зданиям. В частности тут располагался доминиканский монастырь. От него теперь осталась готическая церковь с коллекцией восточных ковров XVI-XVII веков (есть такая трансильванская фишка – собирать в церквях ковры и украшать ими галереи хоров).



А на прежней его территории выстроили роскошное здание примэрии (городской администрации) в стиле местного романтического модерна.



Раньше тут было тихо и спокойно. Зато теперь именно тут толкутся толпы туристов, осаждая сувенирные лавки и кафешки. Местные и рады стараться, наряжая дома главной площади верхнего города, которая так и называется piata Cetӑții – площадь Города (иногда ее в переводах называют Замковой, хотя никакого замка тут нет).



На этой же площади и дом мэра, в котором теперь городской архив


Желтый слева.

Он же с тыла:


Тут же и главное ренессансное сокровище города – Дом с оленем (casa cu Cerb), XVII век.



Впрочем, для туристов главным является совсем другой дом, который находится по дороге от Часовой башни к площади Города – дом Дракулы.



С самого возникновения и до полной утраты независимости Валахия, Молдова и Семиградье бились за власть. Валахия и Молдова постоянно пытались объединиться, но не путем союза, а попытками завоевания и смещения с престола господаря соседнего княжества. Попутно они пытались вырвать из рук венгров Трансильванию. Турки и венгры постоянно пытались подчинить все три княжества себе и не оставляли попыток использовать для этого борьбу за власть в княжествах. Трансильвании, управляемой венграми и саксами, было все больше по пути с Венгрией. Валахия и Молдова лелеяли мечты о полной независимости и балансировали между данью туркам и оммажем Венгрии, а позже Австрии. Все и вся заключали союзы, которые не собирались соблюдать, обманывали, убивали и предавали. Стоило одному господарю одолеть в борьбе, как венгры или турки находили его родственника, снабжали его войском и деньгами и поддерживали в попытках обрести престол.


Влад III Цепеш

Влад II из рода Басарабов был одним из таких претендентов. Его отец, Мирча Старый, в подтверждение присяги венграм отправил его ко двору венгерского короля в качестве заложника. Позже Влад побывал при дворе короля Польши и турецкого султана Мурада II. Позже сделал ставку на венгров и обосновался в Трансильвании. Здесь он принес присягу королю Сигизмунду, вступил в орден Дракона (за что и получил прозвище «Дракул») и взялся служить венгерской короне, охраняя южные рубежи Трансильвании от турецких и валашских набегов. Жил в Сигишоаре, учредил здесь монетный двор. Тут-то в числе других детей и родился Влад III Цепеш, названный по имени отца Дракулой (Drăculea, т.е. «дракон малый», «драконов»). Выждав время, Влад II вторгся в Валахию и при венгерской поддержке убил своего брата Александра I Алдя, давшего присягу османам. Впоследствии сам Влад II потерял поддержку венгров и был убит, передав сыновьям кипение борьбы за власть в Валахии и лавирования между венграми, османами и саксами Семиградья.



Неверное слово трансильванских саксов находит отклик в другом уроженце здешних мест. В селении Радельн близ Сигишоары родился Михаил Фридрих Бенедикт Мелас, командовавший австрийскими войсками во время Итальянского похода Суворова. Как известно из описаний того похода, Мелас лишь формально был подчинен нашему генералу. На деле он выполнял команды австрийского гофкригсрата и постоянно проявлял преступное неповиновение и нерешительность.
Впрочем, улицы нынешней Сигишоары честнее своих строителей. Многие «средневековые» города Европы на самом деле перестроены в XIX веке. Здесь же напротив многое сохранилось со времен позднего средневековья и ренессанса в чистом виде.



Туристы редко идут дальше дома Дракулы, так что стоит завернуть за угол-другой. Тем более, что улиц в верхнем городе не так много.


Улица Плотников (strada Tâmplarilor)

Город обходится за пару часов прогулки меж старых, но таких живых стен.





Местами дома кажутся действительно живыми. Как не увидеть в этих характерных окошках глаза?



На мой взгляд, рядовая застройка - самое главное сокровище города. Она часто небогата и совершенно неизыскана. Зато не разрывается вкраплениями пафосных барочных и классических зданий, разрушающих атмосферу. В сущности настоящее средневековье где-то таким и было – большей частью простые дома, порой одноэтажные, с двориками за облупленными стенами и неровными крышами.



Продольные улицы тянутся в сторону вершины холма, на котором главные городские ценности – церковь и школа. Вершина отделена от города довольно крутым склоном для подъема, на который сооружена Школьная лестница, редкая штука.


Конечно, ремонты и замены, но 1642-й год!

Наверху, как и в старые времена, второе готическое сокровище – церковь XIII века. Ее построили на месте романской часовни, камни фундамента которой все еще сохранились. Изначально она была посвящена св. Николаю, а позже, после перехода саксов в лютеранство, стала просто Церковью-на-Холме.
Залесенная вершина холма за руинами городских стен занята старым-старым кладбищем, хранящим камни первых семей города.



Тут же стоит и школа, преемница первой школы, основанной в 1522-м году.


Интересно, что деньги водились и вертелись в основном на подоле и словно чем ближе, тем больше денег, кварталы цитадели, в нижней части плато или тянущиеся вдоль восточной стены, обращенной к нижнему городу, застроены домами повыше и побогаче.





Но и это богатство лишь условно. Приглядишься – стены плывут неровными волнами, подпираются арочками или контрфорсами.



В XV-XVI веках это был бойкий и очень живой город. XIX и XX века не принесли ему богатства, индустриализация и благоустройство обошли Сигишоару стороной. Зато теперь выяснилось, что здесь сохранилось то, что в современной Европе отыскать трудно и это принесло горожанам ранее нечаянный доход – поток туристов.
Сигишоара сильно меняет представление о Румынии. Совершенно не ожидаешь найти тут настолько европейскую, настолько стереотипно-средневековую картинку. Немцы много чего неприглядного понаворочали. Но построенные ими города здесь, в дикой стране за лесом, среди постоянной угрозы сначала набегов валахов и половцев, а позже турок – прекрасны и удивительны.


Есть местная городская легенда, аналогичная истории о гаммельнском крысолове. Рассказывают о баварском мальчике, спасшем город в Германии от крыс и в награду получившим свободу. Он пришел сюда и здесь основал чудесный город. Можно и совместить два варианта легенды, представив, что гаммельнский крысолов не просто увел детей из Гаммельна, но увел их сюда, спасая от чумы.

Это в России Румынию представляют дикой и бедной страной, европейцы знают ей цену и потому туристов тут довольно много. Поток их, конечно же, постоянно вмешивается в восприятие города и нарушает атмосферу. Тем не менее, стоит увидеть этот город, чтобы получить визуальную составляющую старого семиградского города. Пожалуй, Себеш, Медиаш и Сигишоара втроем создают цельный образ. Яркий и крайне интересный.



Этот образ старого трансильванского города еще долго стоял у нас перед глазами. Даже в больших, шумных и современных Сибиу и Брашове удавалось разглядеть эти черты. Но об этом – позже.
Оригинал взят у obmorock в Город мастеров - Сигишоара. Schäßburg. Семиградье, 5 день – 28.09.2011